西裝穿貴不如穿對

重點在選對西裝

現如今，單純的西裝已經不能滿足各種商務場合對著裝的要求，能穿得正式中不乏休閒，才是順應趨勢。即使是在放鬆的環境，對於穿衣這件事，男人一點都不能輕視。 一款別緻的西裝可以搭配出職業，休閒，運動，校園多種風格，是不是很不可思議。無論是休閒的牛仔褲，還是正式的西裝褲，都可以游刃有餘的詮釋各種風格，讓人百看不厭。 要想在芸芸眾生中彰顯出你的不同，那麼，一件完全適合你身材和審美觀的西服與襯衫是非常必要的，而要達到這個效果，就必需要「訂製」。

西裝還可分類：「正式西服」上下一套的（二件式），簡單建議，如果是你的第一套西裝，那麼選深藍黑色，不要純黑，另外，選英式，至於要不要加背心（三件式），就依你需求。

「休閒西服」或稱休閒獵裝，就是我們一般說的單穿西裝，可以上班穿也可以休假穿，可以寬鬆也可以合身，可選用Tweed（呢料）或Linen（亞麻料），最正宗是Plaid Tweed（格紋呢料）；下面搭配牛仔褲或卡其褲。

「結婚西服」與商務西裝的區別在於，結婚西服是屬於喜慶日子的衣服，新郎穿搭可以選擇比較鮮艷或是花俏一點點，過於沉悶並不適合婚慶；如果襯衫想要深色（可以考慮帶花紋），那麼西裝外套盡量不要太深，或是配飾上要有亮色搭配（材質上的變化）；身高比較高的還可以嘗試一下雙排釦，或是復古風的三件式穿搭。

一套西裝就普通的作為日常的穿著，寬鬆、不合體型以及穿出了 "土" 的味道；而隨著人們生活水準的越來越高，物質條件日益追求，在穿著上也有了要求，如：「合身」，這一詞便成為了西裝界的鐵律，且更加的反應穿著者的精、氣、神，讓人從魯蛇變身為型男紳士。

如何選擇西裝面料

西裝最重要的是兩點：面料、剪裁。而大多數男士的選擇正好相反，先看品牌，再看剪裁， 最後才關心面料；而這就是為什麼許多企業家，穿了貴鬆鬆的Scabal（世家寶）西裝，仍然覺得畫虎像貓的感覺，也是為什麼很多一線業務人員，穿了一身正裝仍然很廉價感的原因；「面料出賣了一切」。 人的眼睛是很挑的，你或許不知道什麼面料好，但一般都會直覺得地發現什麼面料不好，好的面料能讓你西裝筆挺，能讓你更透氣與輕便，總之，能讓肌肉男穿起來像007那種紳士型男。

西裝面料的原料

首先說說面料的原料，化纖面料比較不建議，以Merino（美麗諾羊毛）→Mohair（馬海毛-安哥拉羊毛）→ Pashimina（喀什米爾山羊絨）→Vicuna（羊駝毛）→Guanaco （原駝），這樣的順序一點點貴上去，對於大多數上班族而言，有75%以上的純毛料就很OK了。

西裝面料的支數

接著要說面料一個參數：支數。簡單而言，同等條件下，支數越多的面料線越細，越輕便越貴；但是一味追求支數高也沒什麼意義，一般來說120支～150支的羊毛面料夠你結婚西裝用了。就面料品牌而言，如果你生活在南部，那麼英國面料或義大利的普通面料比較適合你，因為他們一般的以輕薄面料為主；如果你生活在北部，或者冬天與秋天要常穿西裝，那麼冬季面料適合你；另外記住，在男裝的正裝世界裡，英國永遠第一，義大利永遠第二，至於美國，越像英國的牌子才會越高級。 英派面料代表：Scabal（世家寶）、Holland & Sherry（賀蘭&雪利）、Dormeuil（多美）。 義式面料代表：Marzoni（瑪佐尼）、Ermenegildo Zegna（傑尼亞）、 Loro Piana（諾悠翩雅）、Cerruti 1881（切瑞蒂1881）、VBC（維達來）最常見。

西服的剪裁

這裡面細節太多，簡單地說幾個原則判斷訂製是不是夠好：
1、袖子釦是不是可以真開的釦眼(手工西服一定要有的工藝表現）
2、釦子是不是非塑膠釦（應以金屬，牛角，寶石，木釦為佳）
3、是不是非粘合（看西裝胸口處有無暗縫線）
4、內袖襯是不是和大身襯使用同一種裡襯（因為袖子摩頻繁，一般應使用兩種摩擦係數不同的裡襯與方便辨別清潔度）

西服外套的推薦

推薦的店：直接去London Savile（英國倫敦薩維爾街），鑑於飛過去試2～3次身實在麻煩，或者來力群西服是個比較不錯的選擇；可以聽取設計師的建議，也可以把自己的想法告訴設計師，可以做休閒也可以做正式一點的，就看你怎麼跟設計師溝通了，畢竟有了自己想法的西服，會更加靈動喲！！